23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как класть плитку на стену; рассмотрим процесс в деталях

Как класть плитку на стену — рассмотрим процесс в деталях

У каждого из нас случается в жизни момент, когда оценив интерьер таких важных помещений в доме, как ванная, туалет или кухня приходится заключить, что пора делать ремонт. Безусловно, это многих просо ужасает, но так ли это проблематично, как кажется вначале? Конечно, сразу же пугает затратность мероприятия под названием «Ремонт», но в данном случае эмоции стоит отставить в сторону, а надо просто взять калькулятор и примерно посчитать предстоящие расходы. И если полученная сумма покажется слишком пугающей, то нужно подумать, как ее уменьшить. К примеру, очень многие работы можно выполнить самостоятельно, даже те, которые раньше никогда не делал. И в результате планируемые расходы на ремонт можно уменьшить процентов на 30, а то и сократить вполовину. А если вы не знаете, как класть плитку на стену при облицовке поверхностей, то дочитайте эту статью до конца, гарантируем у вас не останется неразрешимых вопросов.

Как положить плитку на стену

После того, как вы удалили старую плитку, тщательно очистили стены, выровняли (если есть необходимость) и прогрунтовали их, можно класть кафель на стену.

Разметка поверхности

Начинать стоит с разметки. Используя уровень, проведите линию, которая отмечает высоту одной плитки от пола, не забывайте учитывать ширину шва. Если вы будете клеить плитку, начиная со второго ряда, то на этой линии устанавливается металлический профиль или брусок, чтобы у плитки была опора.

Если вы кладете плитку на стены уже после укладки напольной плитки, то начинать укладывать плитку можно с первого ряда.

Но если вы кладете плитку изначально на стены, то стоит укладывать, начиная со второго ряда. Первый ряд оставляют напоследок, чтобы он закрывал напольную плитку.

Кладем кафель

Итак, вы разметили стены и приготовили клей согласно инструкции на упаковке. Наносим клей на стены с помощью зубчатого шпателя. Наносить клей следует на небольшую площадь, не более 1 м², иначе вы не успеете наклеить плитку 0150 клей быстро застывает. Далее наносим клей на обратную сторону плитки и плотно прижимаем ее к стене.

Важно! Плитку на стены нужно ложить горизонтальными рядами, на следующий ряд можно переходить только после того, как закончили предыдущий. Проверяйте горизонтальность рядов уровнем. Для того, чтобы швы между плитками были одинаковыми, используйте дистанционные крестики.

Подходя к краям стен, часто возникает необходимость подрезать плитку. О том, как лучше это сделать, читайте статью Как резать керамическую плитку.

Затирка швов

После того, как плитка застыла, нужно затереть плиточные швы. Для этого разводится затирочная смесь, котрая наносится на швы резиновым шпателем. Более детально об этом читайте статью Как затирать швы на плитке.

После того, как все подсохнет, протрите плитку влажной губкой. Укладка плитки на стены завершена.

Этап первый: разметка

Для каждой стены должен быть составлен эскиз, учитывающий все возможные подрезки материала. Это позволяет исключить перекосы и равномерно распределить швы. Особенно это важно для кафеля с орнаментом или мозаичным узором, но нужную разметку можно сделать только при ровном поле.

Какие действия необходимы:

Монтаж отделки предусматривает точное определение центра стены, через который проводится горизонталь и вертикаль. В этой точке может находиться середина плиты или стык. Вычислить, сколько фрагментов уместится в ряду, можно, прибавив к размеру материала ширину шва и разделив на результат общую длину поверхности.

Шов размещается в центре, если итогом служит нечётное число. Относительно первого сегмента, следует разложить на полу плиты со вставленными между ними крестиками. По краям делают измерения для обрезки материала и отмечают нужное расположение уже на стене.

При размещении вертикальных рядов также помещают материал относительно середины, если нет других требований, а укладывать его начинают сверху. Это удобно, поскольку понадобится подрезка только нижнего ряда. Монтировать горизонтальные ряды всегда начинают со второго ряда, невзирая на то, что самый нижний и верхний должен начинаться с целой плитки.

Разметка должна сопровождаться замерами с использованием уровня. Если применяется лазерный прибор, определяющий горизонтальную линию всего помещения, то допустимо задавать её произвольно, в 100-150 мм от пола. Также важны замеры по длине и углам с шагом в 1 м. Монтаж отделки предполагает ровные плоскости при минимальных искривлениях. Если есть отклонения более чем на 5 мм, то придётся вернуться к выравниванию.

Интересный факт! Удивительно, что кафельная плитка, которая изготавливается на основе натурального сырья – глины — по сути, является искусственно созданным материалом.

Грунтовка стен и полов под укладку

Если основание сильно впитывающее влагу или пыльное (старые известковые штукатурки, гипс), то поверхность рекомендуется покрывать специальными грунтовочными составами. Грунтование уменьшает впитываемость влаги из клеевого состава, укрепляет основание, уменьшает пылеобразование, а также увеличивает адгезию (сцепление) раствора с основанием.

Подготовка неровных поверхностей

Качественная укладка кафеля на неровную поверхность невозможна: плитка не ляжет ровно, а слой клея со временем деформируется и начнет осыпаться. Чтобы этого избежать, основу обязательно выравнивают — для этого может использоваться один из трех популярных методов.

Штукатурка

Если разница по кривизне стен составляет максимум 6 мм, ее убирают с помощью выверенного слоя штукатурки определенной толщины. Происходит это в такой последовательности:

  • Вдоль стен устанавливают вертикальные маяки и закрепляются в нескольких местах небольшими мазками штукатурки.
  • Когда удерживающая маяки смесь высыхает, между профилем наносят толстый слой штукатурки с помощью шпателя и правила.
  • Когда штукатурка полностью высохнет, ее верхний слой обрабатывают антисептиком и грунтуют. После застывания этих слоев возможно нанесение финишной шпатлевки.

Гипсокартонные листы

ГКЛ помогает справиться с большим количеством шероховатостей и небольших волнообразных перепадов по поверхности стен. Работы проводятся таким образом:

  • Стена очищается и грунтуется.
  • Поверх грунтовки монтируются листы гипсокартона на шурупы, клей или гвозди – укладка идет с нижнего края.
  • Зазоры между листами закрываются с помощью финишной шпатлевки, после чего поверхность ГКЛ еще раз грунтуют.
Читать еще:  Электромясорубка своими руками за 5 минут

Под плиточную укладку в ванную стоит выбирать листы с повышенной влагостойкостью. Также не забудьте контролировать ровность выставления поверхности с помощью уровня.

ГКЛ с металлическими профилями

При сильной кривизне стен или выраженных неровностях использование штукатурки или одного гипсокартона нерационально и неэффективно. В этом случае поверхности выравнивают с помощью металлических профилей, на которые потом монтируют листы ГКЛ. При этом расстояние между профилями составляет 50-60 см, а укладка гидроизоляционной пленки обязательна. Такая техника выравнивания «съедает» до нескольких сантиметров пространства комнаты, однако безупречно ровные стены того стоят.

Укладка плитки на деревянную поверхность: возможно ли?

Дерево считается не слишком подходящей базой для укладки керамогранита и кафеля. Склонность материала к усадке и периодическим легким деформациям в зависимости от температуры и влажности зачастую приводит к разрушению слоев клеящих составов, а затем и к повреждению самой плитки.

Современные технологии все-таки позволяют укладывать плитку на деревянную стену или пол – однако при этом требуется соблюдение ряда условий:

  • укладка только на поверхности из цельного, неповрежденного дерева без признаков гнили и разрушения;
  • обязательно максимальное укрепление основы – с помощью ГКЛ или влагостойкой фанеры;
  • укладка гидроизоляции;
  • создание неподвижного основания под плитку с помощью армирующей сетки;
  • использование двухкомпонентного полиуретанового клея с высокой эластичностью.

На новый пол или только что возведенные стены из дерева укладывать плитку категорически нельзя – необходимо дождаться окончательной усадки конструкций, на которую уходит 2-3 года.

Современные производители предлагают плитку и керамогранит высокого качества и оригинального дизайна – для стильного оформления дома. Грамотно подготовленная поверхность под керамику позволит создать безукоризненное и долговечное покрытие пола или стен в точном соответствии с вашей интерьерной концепцией.

Финальный этап — затирка швов

А теперь просмотрим каждый шов, убедимся, что в нем нет ямок или излишков состава. Если что-то подобное нашлось — берем отрезок провода диаметром чуть больше, чем толщина шва, прикладываем его по шву и проглаживаем рукой или слегка пристукиваем резиновым молотком.

Затирка швов проводится, когда клей окончательно застынет. Сухая затирочная смесь — фуга, разводится водой. Цвет затирки подбирается под основной тон или по контрасту с ним. Швы очищаются от застывшего клея, затирка втирается в них резиновым шпателем. Затем, когда фуга немного затвердеет, плитка протирается сухой тряпкой.

Укладка

Когда будете замешивать клей, засыпайте клей в отмеренное количество воды, а не наоборот. Так он весь будет в воде, а не останется неразмешанным на дне. Мешайте смесь миксером, если его нет — дрелью со специальной насадкой. После замешивания оставьте клей на 10-15 минут, чтобы оставшиеся комочки пропитались водой, а потом еще раз размешайте. Должна получиться однородная эластичная масса, по консистенции как густая сметана.

Класть плитку на стену начинайте со второго ряда, самый нижний укладывается в последнюю очередь. Так достигается ровная кладка, сделать которую будет сложнее, если начинать от пола, особенно неровного. И напольная плитка тоже кладется под нижний ряд.

Чтобы второй ряд не пополз вниз по свежему клею, под него устанавливают алюминиевый профиль, который используется для крепления гипсокартона. То есть по сути, кладку плитки начинайте с установки профиля. Верхняя часть профиля должна быть строго горизонтальной, для этого нужен уровень. От пола отмеряется высота плитки, к которой прибавляются толщина напольной плитки, клея и крестика. Это и будет верхняя граница профиля. Дальше от этой точки он по горизонту ставится на все оклеиваемые стены.

Накладывайте клей шпателем на гладилку, ближе к ровной стороне. Потом гладилкой размажьте клей по стене примерно на высоту ряда плитки, слоем около 5 мм. Затем пройдитесь зубчатой стороной, держа ее под углом около 45 0 , и верните излишки клея в ведро.

Клей наносить на стену или плитку? Кому как удобнее. Быстрее однозначно на стену — после каждого нанесения можно приклеить стразу несколько плиток. Есть смысл наносить раствор на плитку только в том случае, если на стену неудобно. Например, если плитка угловая.

Между всеми соседними плитками ставьте по 2 крестика на расстоянии 3-5 см от края, чтобы выдержать одинаковый зазор между ними.

Постоянно сверяйтесь с уровнем и правилом на соответствие горизонту и плоскости. Если одна плитка выступает, то ее нужно сровнять с остальными, несильно ударив по ней киянкой.

Когда клей схватится, вытащите крестики, иначе они помешают наносить затирку.

Через сутки после укладки прочистите все пазы между плитками. Разведите затирку согласно инструкции и с помощью шпателя заполните ей все промежутки, а затем удалите излишки влажной тряпкой. Не оставляйте затирку на лицевой стороне до полного высыхания, потом ее сложно будет отмыть.

Отваливается плитка от газобетона — что делать

Если вдруг плитки стали отставать от стены, если при простукивании вместо коротких тихих звуков слышится глухой гул, кафель следует переложить.

Но чтобы работу не пришлось переделывать в третий раз, нужно внимательно разобраться с ЧП – проанализировать причины и понять: какой фактор привел к аварии.

Причины отклеивания могут быть различны. Их можно диагностировать по характерным признакам разрушения. Для начала рассмотрим варианты, которые наиболее часто встречаются в домах из газобетона.

Плитка остается в руках, а клей – на стене.

Очевидно, склеивание не произошло. Вероятные причины:

  • пыльная, грязная поверхность кафеля;
  • плитка была не смочена перед наклеиванием.

Обычно такая неприятность случается с отдельными пластинками, а 97 % плиток остается на месте.

Чтобы убедиться в правильности вывода, следует шпателем попытаться соскрести клей. Не удается сделать это сходу? – значит дефект мелкий, несистемный, и его легко исправить.

  • Заново наклеить плитку можно с помощью того же плиточного клея. Остатки затвердевшего раствора все же следует удалить, а операцию по закреплению кафеля выполнить так же как и при укладке.
  • Есть и облегченные варианты. Можно воспользоваться жидкими гвоздями или обычным герметиком. Силикон прочно удерживает кафелину на минеральной или даже на деревянной поверхности.
  • Многие домашние умельцы утверждают, что эффективен и дедовский метод – густотертая краска. По словам экспертов, один слой следует нанести на плитку, один – на стену: схватывает, мол, намертво. Эта технология может работать только на плотных, минеральных (не полимерных), плотных основаниях. Мы считаем, что этот метод похож на эксперимент: результат может оказаться и положительным, и нулевым. Эффективность совета нужно проверять на практике каждый раз заново.
Читать еще:  Как очистить френч-пресс от чайного налета
  • Клей осыпается вместе с кафелем, а кладка остается неповрежденной.
    • Наиболее популярная причина – недостаточное количество или неравномерное нанесение клея. Кстати, оборотная сторона этого явления – плохо выровненное основание.
    • Возможно, что клей не схватился из-за обезвоживания. Оказывается, что и плитка и, тем более, газобетон – материалы, которые впитывают много воды. Если перед укладкой стена и кафель были пересушены (например, работы велись летом), клеящий состав может не «схватиться».

    Кратко говоря, дефект возникает из-за нарушения технологии укладки кафеля. Характерно, что следствием такой ошибки может стать полное осыпание плитки. Если такое произошло, процесс следует повторить с самого начала – «с нуля».

    Плитка отвалилась вместе с клеем и куском стены.

    В этом случае мы наблюдаем поверхностное разрушение газобетона. Причины:

    • плохая подготовка основания: стена непрогрунтована;
    • повышенная влажность в помещении и, вдобавок, не закрыты (не затерты) межплиточные швы.
    • Общая площадь повреждений обычно значительна. Явление не из приятных, хотя величина сколов в этом случае невелика – 1–2 см. Исправить дефект можно переделкой. Стену придется выровнять при помощи мелкозернистого цементно-песчаного раствора или стартовой шпатлевки. При повторном монтаже плитки следует уделить внимание двум мероприятиям.
    • Первому – грунтованию стены. Ее надо будет обработать праймером дважды.
    • Второму – монтажу армированной сетки. После грунтовки стену покрывают плиточным клеем. В его толщу по всей площади кладки заделывают стекловолоконную или капроновую сетку с ячеей 5–10 мм.
  • К сказанному следует добавить, что причин опадения плитки со стен существует гораздо больше. Однако они проявляются, как правило, в домах из других материалов, а не из газобетона. К наиболее популярным можно отнести такие факторы разрушения кафельной поверхности:

    • Намокание стены из-за температурных перепадов и выпадения конденсата. Это явление наблюдается на кирпичных и, особенно часто – на газобетонных стенах.
    • Усадка стен. Наиболее часто просаживаются деревянные стены. Такое может случиться и с конструкциями из тяжелого бетона или кирпича: случается, что грунты не выдерживают многотонную массу фундамента. Строения из газобетона в 2–4 раза легче, поэтому такая неприятность происходит крайне редко.

    Укладка плитки в ванной своими руками

    С чего начать? Прежде всего, с приобретения плитки. Не надо действовать наугад – лучше прорисовать в масштабе все стены и пол вашей ванной комнаты, предварительно сняв их размеры. И затем на эскизах прорисовать плитку, как она будет располагаться. Если она вся одного цвета, точный расчет не так уж и важен, но если вы предполагаете использовать узкие полоски фризов или включать в плитку декоративные вставки, план нужен обязательно. На этом этапе определяется, где какая плитка ляжет, сколько плиток и в какой размер придется резать. Чаще всего плитку за ванной тоже укладывают заранее, и только потом устанавливают ванну.

    В результате вы, учтя все возможные советы и применив все подсмотренные идеи, сможете получить точное количество необходимой плитки и декоративных элементов.

    В Екатеринбурге можно воспользоваться удобной услугой бесплатной разработки дизайна. Если вы собираетесь купить плитку, дизайнер снимет все необходимые размеры и предложит готовую подробную раскладку плитки. (http://www.kafel-online.ru/free-design/).

    Плитка редко умещается на длине стены кратно ее полной ширине – резать наверняка придется. Если получается так, что к целым плиткам добавляется примерно половина, то угол, где будут находиться половинки, должен быть менее заметным, например, скрытым за будущей занавеской.

    Если же к целым плиткам приходится добавлять узкую полоску, придется поступить по-другому, так как такую полоску очень трудно отрезать.Можно в этом случае начать от центра, и на оба края вывести полоски шириной чуть больше половины плитки. (Можно попробовать вставить вертикальные бордюры, если они предусмотренны коллекцией, или выложить плитку не вертикально а горизонтально)
    Если вы делаете точный эскиз, не забудьте о размерах швов.

    Укладка плитки в ванной возможна и без швов, но только если она имеет идеально ровные края и точные размеры.Керамика редко бывает идеальной, даже качественная, а швы позволяют скомпенсировать микронеровности. Если вы все же хотите выложить плитку без швов, покупайте ректифицированную плитку, точно обрезанную в заданный размер. На этапе проекта надо учесть места, где сквозь плитку будут проходить коммуникации: водопроводные трубы, сливы канализации, электророзетки и выключатели. Если есть возможность, надо добиться расположения этих отверстий посередине плитки – будет проще сверлить. Если ради этого придется сместить весь рисунок плитки на стене, лучше принять решение об этом на данном этапе.
    Как бы тщательно вы ни прорисовывали дизайн ванной комнаты, только на этапе точного эскиза он станет виден окончательно. Надо корректировать значит именно сейчас – потом будет поздно.

    Готовим поверхности

    Перед тем, как класть плитку в ванной, надо подготовить поверхности стен. Хорошо, если ванная новая, стены из гипсокартона, идеально плоские. Чаще бывает намного хуже – неровный кирпич или старая плитка, которую надо отбивать. Можно, правда, и по ней положить новую, но только если старая держится идеально прочно. При определенных штукатурных навыках можно вывести стены строго вертикальными, все углы между ними сделать прямыми – любая неровность будет на готовой плитке заметна, а выравнивать ее изменением толщины клея достаточно сложно.

    Можно для неровных поверхностей наклеить на стену лист влагостойкого гипсокартона. Это обеспечит хорошую поверхность, но одновременно уменьшит на пару сантиметров с каждой стороны объем ванной: для тесных ванных это явно нежелательно.
    Если поверхность готова и многократно проверена уровнем, можно ее грунтовать обязательно водостойкой грунтовкой. Эта процедура обеспечит сцепление плитки со штукатуркой, и пропускать ее нельзя ни в коем случае.
    На готовую поверхность можно мелом или карандашом перенести рисунок расположения будущей плитки – тогда не придется каждый раз глядеть в чертеж, и вы точно ничего не перепутаете.

    Какие инструменты нужны для укладки плитки

    Инструментов для того, чтобы положить плитку в ванной, понадобится не так и много:
    — дрель с насадкой «миксером» для размешивания клея (она же пригодится для сверления отверстий в плитке);
    — уровень-правило, которое послужит и направляющей для укладки плитки;
    — два шпателя – широкий зубчатый для нанесения клея и резиновый для затирки швов;
    — плиткорез, который намного удобнее, чем простой алмаз для резки стекла. Резать плитку можно и ручной «болгаркой» со специальным диском. Керамогранитрую плитку можно порезать только таким способом;
    — сверло «балеринка» для получения крупных отверстий в плитке и сверло под крепеж с твердосплавной насадкой;
    — набор крестиков для одинакового зазора между плитками.

    Читать еще:  Как своими руками сделать ящик

    Укладка плитки в ванной: инструкция

    Итак, все инструменты подготовлены, куплена плитка, ванна своими руками установлена – можно начинать. Лучше всего начинать укладку снизу вверх, начиная от ванны или от пола. Укладка сверху вниз намного менее удобна – свежеположенная плитка ни на что не опирается и начинает сползать.

    Для укладки лучше всего использовать специальный клей. Он продается порошком и разводится как и цементная смесь, в ведре, тщательно перемешиваясь с водой при помощи дрели и винтовой насадки.

    Если ванна установлена, она может послужить хорошей направляющей для укладки первого ряда плитки. Материал ванны при этом не играет роли, и даже легкая акриловая ванна с этой ролью справится: плитка не будет действовать на ванну своим весом, важно только выровнять ее в первый момент. На стену при помощи зубчатого шпателя наносится подготовленная клеевая масса. Зубья при этом скользят по подготовленной стене, а впадины образуют на стене полоски клея одинаковой толщины.

    Если ваши расчеты показывают, что к целым плиткам надо добавить половинку, кладку можно начинать из угла. Используя ванну за основу, можно одну за другой укладывать плитки – прилегающий к бортику ванны ряд. Между соседними плитками вставляются в щель крестики-разграничители: они обеспечивают одинаковость всех зазоров между собой. Желательно периодически проверять уровнем вертикальность каждой плитки и получение нижним рядом единой поверхности без уступов.

    Если вы начинаете выкладывать плитку на стене от угла, то последняя из плиток будет вырезанной вами половинкой. Ее размер надо замерить прямо на стене, затем отрезать и приклеить. При этом полученный вручную край должен быть обращен к стене, не занятой плиткой, тогда, выкладывая эту стену, вы закроете край с возможными неровностями. Именно поэтому нельзя выкладывать сначала левую стенку, потом правую, а последней делать переднюю, соединяющую уже выложенные: в этом случае неровности отрезанного края останутся на виду.

    Когда нижний ряд готов, можно продолжить работу над вторым рядом, при этом не забывая ставить в зазоры не менее двух крестиков для каждой плитки, и контролировать вертикальные швы – они должны быть точным продолжением швов первого ряда. Место контакта плитки и ванны обязательно гидроизолируется герметиком.

    Допустим, вы выложили стену вдоль длинной стороны ванны, но точно так же поступить с примыкающей стеной не получится: ванна, которая служила опорой для нижнего ряда плитки, на всю стену не распространяется. В этом случае к стене крепится направляющая планка, которая послужит временным продолжением кромки ванны. Работа ведется точно так же, но нижний ряд начинается от планки. Придется, правда, когда клей высохнет, а это будет примерно через сутки, выкладывать нижние ряды плитки сверху вниз. Желательно выложенный ряд подпереть той же самой планкой до высыхания, а еще более низкий ряд выкладывать еще через сутки.

    Не забывайте при прохождении мест ввода труб и электропитания сверлить в плитке отверстия соответствующего диаметра. Сверло-«балеринка» представляет собой обычное сверло с пластиной из твердого сплава и выносной твердосплавный резец, расстояние которого от оси сверла регулируется. Центральное сверло сверлит плитку, а выносной резец одновременно образует отверстие нужного диаметра. Все отверстия в плитке впоследствии закрываются розетками, смесителями и т.д., так что некоторая погрешность в образовании отверстий допускается.

    Если предполагается облицевать боковые поверхности ванны такой же плиткой, что и стены, надо предварительно создать под облицовку надежную базу. Ее можно выложить из кирпича, из твердого пенопласта, а можно воспользоваться и специальным экраном, который продается вместе с ванной. В любом случае технология укладки остается точно такой же.

    Когда стены полностью готовы, надо разобраться со швами между плитками. В продаже имеется специальная затирочная смесь для этой цели, которая выпускается различных цветов. Можно подобрать затирку под цвет плитки или, наоборот, по контрасту с ней – это вопрос дизайна. Затирочная смесь втирается в щели резиновым шпателем, а когда она подсохнет, излишки стираются с плитки тряпкой или губкой, смоченной водой.

    Укладка плитки на полу ванной

    Разница в облицовке плиткой пола и стен заключается в основном в подготовке основания. Как правило, старый пол снимается и накладывается новый, нижним слоем которого обязательно становится надежная гидроизоляция. Попадания воды на пол в ванной исключить никогда не удастся, так что во избежание проблем с соседями гидроизоляцией пренебрегать нельзя, причем она должна заходить на стены сантиметров на десять. На деревянные полы плитку лучше не укладывать – от сырости они деформируются, и плитка начнет трескаться. Лучше всего сделать аккуратную стяжку, проследив за строгой горизонтальностью пола.

    Если предстоит устраивать в ванной систему теплого пола, то поверх гидроизоляции желательна теплоизоляция из твердого пенопласта, поверх которого укладываются трубки с горячей водой или греющие электрокабели, делается стяжка, и уже на нее укладывается плитка. Можно укладывать плитку одноцветную или двухцветную, в шахматном порядке, параллельно стенам или по диагонали – все это не так и сложно, только более сложные варианты потребуют большего внимания.

    Укладка плитки в ванной: цены

    Итак, вы посмотрели, как укладывается плитка в ванной комнате. Считаете, что вам эта работа по силам – беритесь смело. Только спешить не надо – даже маленькая ванная потребует нескольких дней для выполнения всех работ – с неделю примерно. Мастер не быстрее работает – процесс застывания клея подогнать нельзя. Хотите представить себе, что вы сэкономите, положив плитку самостоятельно, прикиньте, сколько стоит укладка плитки в ванной: цены примерно везде одинаковы и составляют 650-700 рублей за один квадратный метр. Для высококвалифицированной работы цены не так уж и велики.

    Укладка плитки в ванной фото

    Если вы внимательно прочитали все, что касается укладки плитки, для формирования более точного представления о процессе желательно посмотреть фотографии и видеозапись.

        Грунтовка стен под укладку плитки

      Укладка плитки на пол

      Разметка стен по уровню

      Нанесение клея шпателем

      Укладка плитки на стену от ванны

      Облицовка боковой поверхности ванны

      Использование крестиков

      Затирка межплиточных швов

      Смывка затирки швов

    • Гидроизоляция между плиткой и ванной
    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:

    Adblock
    detector