7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лучшие материалы для рукояток ножей (подробное руководство)

Лучшие материалы для рукояток ножей (подробное руководство)

В предыдущей статьи из серии «Анатомия ножа» мы рассказали вам как называются те или иные основные части клинка и рукояти ножа. В будущем мы разберем их еще более детализировано, а сегодня мы хотим поговорить с вами о том, из чего изготавливаются рукояти.

В изготовлении рукояток для ножей используется множество различных материалов. Но какие именно из них являются лучшими? Давайте посмотрим…

Большинство людей считают ручку лишь эстетической частью ножа. Но это неправильно. Очень неправильно. Рукоятка так же важна, как клинок, потому что это точка контакта между вами и ножом.

Мы провели небольшое исследование о том, какие типы ручек бывают и каковы преимущества и недостатки каждого материала. Мы надеемся, что это даст вам некоторое представление о различных вариантах, чтобы вы могли легче принять решение о том, какой материал выбрать для своего ножа.

Где и как найти наросты капа и сувели

Первый этап – разведка, и мы с сыном еще летом, гуляя по лесу, примечаем перспективные, с нашей точки зрения, деревья. Лучшее время для заготовки – сентябрь – октябрь, когда движение соков замедляется и почти полностью прекращается.

  • лучковая пила — я использую шведские полотна специально для быстрого реза;
  • маленький, но очень острый топорик (600–800 г);
  • нож;
  • банка с масляной краской.

Сначала топориком аккуратно подрубаем по кругу кору дерева, заходя немного на сам кап (операции по заготовке сувели ничем не отличаются), затем берем лучковую пилу и начинаем кап отпиливать. Поскольку кап очень вязкий, о чем я упоминал выше, пилить приходится посменно и с отдыхом. И это несмотря на специальный, очень агрессивный зуб полотна, в народе называемый «волчий». Я как то попробовал отечественные и китайские полотна – резюме: если вы не садомазохист и не намерены использовать этот процесс как способ похудания посредством чрезвычайного потоотделения, то лучше таким инструментом никогда не пользоваться!
(Менее трудоемко и затратно по времени — использование цепной пилы, но учтите, что при спиливании среднего размера сувели, новая цепь полностью тупиться. Прим. Ред.)

После того как необходимый кусок отпилен, пристраиваемся на соседнем пенечке и аккуратно обрубаем кору. Тут главное не спешить, чтобы не только не испортить заготовку, но и пальцы себе в спешке не укоротить. Заготовка сферическая и довольно верткая.

Место спила на дереве замазываем краской. Мы взяли у леса нам необходимое, и портить дерево совсем ни к чему. Тем более что на одном дереве может быть не один кап. Мы так в течение нескольких лет с одного дерева спиливали заготовки по мере надобности, и дерево до сих пор здравствует.

Второй этап

Рукоятки из металла

Металлические рукоятки очень популярны, основным материалом из которых является титан, нержавеющая сталь и алюминий. Большинство металлических ручек в ножах на самом деле содержат металл не в чистом виде, а различные сплавы.

Читать еще:  Как сделать цифровой микроскоп своими руками

Сплав представляет собой комбинацию металла с другим или другими металлами или с неметаллическим элементом. Существуют различные причины, по которым сплавы используются вместо чистых металлов. К ним относятся повышенная долговечность и прочность на растяжение, а также часто более низкая общая стоимость изготовления.

Основным недостатком является то, что гладкие металлические ручки чаще всего довольно скользкие (это в основном относится к нержавеющей стали). Но при этом металл долговечен и из него продолжают делать хорошие ручки для ножей.

Титан

Титан – это металл, который известен своей прочностью и долговечностью. Титановые лезвия и ручки из цветных металлов (они не содержат железа), что означает, что они не ржавеют (так как ржавчина вызвана окислением или железом).

Титан очень прочен и долговечен благодаря своему легкому весу, и поэтому его часто используют в качестве покрытия для лезвий ножа, просто для дополнительной защиты и повышения коррозионной стойкости лезвия.

В производстве ножей используются различные сплавы титана (сплав представляет собой комбинацию нескольких металлов, а не одного чистого металла).

Тот, который я видел больше всего во время исследований, это Ti6Al4V, что означает, что он состоит из 6% алюминия (Al), 4% ванадия (V), а остальные – 90% – это титан (Ti).

В отличие от большинства металлов, у титана нет ощущения холода при прикосновении к нему. Это прочный, но также и пружинящий, и может быть использован как часть механизмов блокировки складных ножей.

Тем не менее, следует помнить, что титан не является неразрушимым, и может поцарапаться гораздо больше, чем нержавеющая сталь.

Пример ножей с титановыми ручками:

Zero Tolerance George 0920

Boker Plus 01BO035

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь является очень распространенным элементом в изготовлении клинков и ручек. Сама сталь – это в первую очередь сплав железа и меди, и ее производство относительно дешево.

Нержавеющая сталь является «самым прочным» металлом в этом списке в том смысле, что он не будет царапаться так же легко, так же не будут появляться вмятины, как у титана или алюминия. Однако, с другой стороны, тяжелее двух других, что может быть громоздко, используете ли вы нож для EDC (Everyday Carry – ежедневного ношения) или для выживания.

Нержавеющая сталь также устойчива к коррозии. Но имейте в виду, что, хотя она устойчива к воздействию коррозии, она не является коррозионностойким материалом на 100% и будет ржаветь, если вы будете пренебрежительно относиться с ножом.

Большинство ножей с рукоятками из нержавеющей стали имеют гладкие рукоятки, благодаря которым нож становится очень скользким при намокании. Некоторые производители делают вставки на ручке (используя выступы и травление) или соединяют сталь с резиной на ручке, чтобы повысить надежность контроля ножа.

Мы видели много 410, 416 и 420 сталей с ручками в описаниях продуктов, так что это, пожалуй, самые распространенные из них.

Ручка для ножа из медной проволоки и эпоксидной смолы

Ещё оригинальный способ изготовления рукояти своими руками при помощи эпоксидной смолы. Метод несложный, и работы немного, в результате получится сходство с всадным приёмом. Уникальное сочетание материалов придаст рукояти незабываемый вид:

  1. Обязательно очистить хвостовик и придать ему зеркальный блеск.
  2. Намотать на него в хаотичном порядке медную проволоку.
  3. Берём пластиковую трубу небольшого диаметра, разрезаем её пополам и заново сматываем скотчем. Смазываем её изнутри солидолом.
  4. На небольшую фанерку устанавливаем трубку и снизу прихватываем термоклеем по всей окружности.
  5. Нож опускаем хвостовиком с намотанной проволокой, в трубу и на нужной высоте фиксируем. Обмотайте пару раз лезвие проволокой, а усики закрепите к трубе термоклеем.
  6. Клинок находится в подвешенном состоянии. Размешиваем эпоксидный клей с отвердителем, и аккуратно заливаем его в трубку до необходимой высоты хвостовика.
  7. Выждав сутки, разматываем скотч, отделяем застывшую рукоять. И обрабатываем на шлифовальном станке.
Читать еще:  Новогоднее украшение «Ёлочка»

Нож с ручкой из медной проволоки и эпоксидной смолы.

Шлифуя ручку, примеряйте её в ладони. Подогнать под свою руку труда не составит. Простой и интересный способ сделать рукоять особенной.

Пропитка и уход за готовой рукояткой из капа или сувели

Ну и последнее. Способов пропитки конечного изделия (я имею в виду уже готовый нож с насаженной рукояткой) множество. Но по моему опыту лучший способ пропитки каповой или сувелевой рукоятки – варка на паровой бане в натуральном пчелином воске на медленном огне. Пробовал я и новомодный карнаубский воск, но с нашим пчелиным он не сравнится. При таком способе горячий воск в течение где­то часа пропитывает рукоятку полностью, а не поверхностно. Дерево приобретает прозрачность, начинает как бы светиться изнутри, и долговечность.

Чтобы подчеркнуть красивую свилеватость структуры, я рекомендую слегка тонировать древесину специальной морилкой BALSIN SCHAFTOL фирмы Balistol­Klever. Это нужно делать, конечно, перед варкой в пчелином воске. Окончательную полировку и лоск навожу специальным маслом для дерева Danish oil фирмы Rustins. Три раза с промежуточной сушкой в сутки.

С такой обработкой рукоять ножа будет вам служить долго, радуя глаз и грея душу – ведь это я сам такую красоту сделал – долгие годы!

Ссылки и примеры

Где и как найти наросты капа и сувели

Первый этап – разведка, и мы с сыном еще летом, гуляя по лесу, примечаем перспективные, с нашей точки зрения, деревья. Лучшее время для заготовки – сентябрь – октябрь, когда движение соков замедляется и почти полностью прекращается.

  • лучковая пила — я использую шведские полотна специально для быстрого реза;
  • маленький, но очень острый топорик (600–800 г);
  • нож;
  • банка с масляной краской.

Сначала топориком аккуратно подрубаем по кругу кору дерева, заходя немного на сам кап (операции по заготовке сувели ничем не отличаются), затем берем лучковую пилу и начинаем кап отпиливать. Поскольку кап очень вязкий, о чем я упоминал выше, пилить приходится посменно и с отдыхом. И это несмотря на специальный, очень агрессивный зуб полотна, в народе называемый «волчий». Я как то попробовал отечественные и китайские полотна – резюме: если вы не садомазохист и не намерены использовать этот процесс как способ похудания посредством чрезвычайного потоотделения, то лучше таким инструментом никогда не пользоваться!
(Менее трудоемко и затратно по времени — использование цепной пилы, но учтите, что при спиливании среднего размера сувели, новая цепь полностью тупиться. Прим. Ред.)

После того как необходимый кусок отпилен, пристраиваемся на соседнем пенечке и аккуратно обрубаем кору. Тут главное не спешить, чтобы не только не испортить заготовку, но и пальцы себе в спешке не укоротить. Заготовка сферическая и довольно верткая.

Место спила на дереве замазываем краской. Мы взяли у леса нам необходимое, и портить дерево совсем ни к чему. Тем более что на одном дереве может быть не один кап. Мы так в течение нескольких лет с одного дерева спиливали заготовки по мере надобности, и дерево до сих пор здравствует.

Читать еще:  Елочная игрушка «Вязаный шар»

Второй этап

Форма для заливки смолы

Специальных форм в магазине не продаётся, изготавливать её придётся самостоятельно. Благодаря этому, уникальную рукоять можно изготовить, добавив в эпоксидную смолу красителя. Создать форму для заливки реально несколькими популярными способами:

  1. Используя скульптурный пластилин в виде бруска, необходимо покрыть его полиэтиленом, выгнав все воздушные пузыри. Затем подобрав клинок со схожей рукоятью, что требуется. Вдавить в пластилин, немногим более чем наполовину. Форма для заливки готова.
  2. В пластиковое изделие овальной продольной формы, промазав изнутри маслом или солидолом, залить эпоксидную смолу. После застывания, через 24 часа. Разрезав пластик, получим форму близкую к рукояти. Просверлив отверстие под хвостовик, делаем вставную ручку и обрабатываем её на шлифовальном станке.
  3. Способ практически похож на предыдущий вариант. Только клинок монтируется сразу, и заливка происходит вместе с хвостовиком. В заключение рукоять обрабатываем на шлифстанке.

Форма для заливки эпоксидной смолы.

Любители изготавливают формы из чего угодно. Обязательное условие, присутствие полиэтилена, смазанного маслянистым раствором. Для предотвращения прилипания. В случае прилипания – заготовку легко обработать на шлифовальном станке.

Форма для заливки смолы

Специальных форм в магазине не продаётся, изготавливать её придётся самостоятельно. Благодаря этому, уникальную рукоять можно изготовить, добавив в эпоксидную смолу красителя. Создать форму для заливки реально несколькими популярными способами:

  1. Используя скульптурный пластилин в виде бруска, необходимо покрыть его полиэтиленом, выгнав все воздушные пузыри. Затем подобрав клинок со схожей рукоятью, что требуется. Вдавить в пластилин, немногим более чем наполовину. Форма для заливки готова.
  2. В пластиковое изделие овальной продольной формы, промазав изнутри маслом или солидолом, залить эпоксидную смолу. После застывания, через 24 часа. Разрезав пластик, получим форму близкую к рукояти. Просверлив отверстие под хвостовик, делаем вставную ручку и обрабатываем её на шлифовальном станке.
  3. Способ практически похож на предыдущий вариант. Только клинок монтируется сразу, и заливка происходит вместе с хвостовиком. В заключение рукоять обрабатываем на шлифстанке.

Форма для заливки эпоксидной смолы.

Любители изготавливают формы из чего угодно. Обязательное условие, присутствие полиэтилена, смазанного маслянистым раствором. Для предотвращения прилипания. В случае прилипания – заготовку легко обработать на шлифовальном станке.

Пропитка и уход за готовой рукояткой из капа или сувели

Ну и последнее. Способов пропитки конечного изделия (я имею в виду уже готовый нож с насаженной рукояткой) множество. Но по моему опыту лучший способ пропитки каповой или сувелевой рукоятки – варка на паровой бане в натуральном пчелином воске на медленном огне. Пробовал я и новомодный карнаубский воск, но с нашим пчелиным он не сравнится. При таком способе горячий воск в течение где­то часа пропитывает рукоятку полностью, а не поверхностно. Дерево приобретает прозрачность, начинает как бы светиться изнутри, и долговечность.

Чтобы подчеркнуть красивую свилеватость структуры, я рекомендую слегка тонировать древесину специальной морилкой BALSIN SCHAFTOL фирмы Balistol­Klever. Это нужно делать, конечно, перед варкой в пчелином воске. Окончательную полировку и лоск навожу специальным маслом для дерева Danish oil фирмы Rustins. Три раза с промежуточной сушкой в сутки.

С такой обработкой рукоять ножа будет вам служить долго, радуя глаз и грея душу – ведь это я сам такую красоту сделал – долгие годы!

Ссылки и примеры

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector