0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бурение скважины своими руками

Бурение скважины своими руками

Скважина на приусадебном участке частного загородного дома, коттеджа или дачи – отличная альтернатива центральному водопроводу (который есть далеко не везде) и гарантированная независимость вашего хозяйства от внешних обстоятельств. Однако бурение скважины – технология трудоемкая и дорогостоящая, особенно, если ее выполняют наемные компании.

Чтобы сократить расходы, вы сами можете пробурить скважину, используя подручный инструмент и материалы. Единственное важное условие – подземные водоносные слои должны располагаться на вашем участке достаточно высоко и глубина скважины должна быть относительно небольшой (абиссинская скважина до 30 метров в глубину).

Почему скважина?

Как правило, приходится выбирать между колодцем и скважиной. И когда принимается решение налаживать водоснабжение собственными силами, многие домовладельцы останавливаются на варианте со скважиной:

  • Артезианская скважина превосходит колодец по водоотдаче;
  • Бурение неглубокой скважины – менее трудоемкая работа, чем рытье колодца (копка колодца – это большой объем земляных работ и сложность установки колец, каждое из которых весит не менее 400 кг);
  • Бурение скважины является делом безопасным, чего не скажешь о рытье колодца (на дне колодца работает человек, а в это время по чьей-то неосторожности на него может упасть какой-нибудь инструмент, может порваться канат, привязанный к бадье с грунтом, может оторваться сама бадья, из-за попадания на плывун может произойти обвал стенок шахты, в колодце может скопиться взрывоопасный и вызывающий удушье газ (метан);
  • Бурение скважины занимает обычно меньше времени, чем строительство колодца.

Как самостоятельно пробурить скважину на воду

После того как вы построили дом или приобрели участок земли, можно начинать задумываться о такой необходимой вещи, как вода. Зачастую вблизи нет центрального водопровода или же, если он и существует, хочется сэкономить на оплате счетов за воду, особенно в период усиленного полива летом. В сложившейся ситуации решение существует. Это устройство, позволяющее снабдить водой автономно. Устройство не является сложным техническим сооружением, и поэтому его легко изготовить своими руками, не используя при этом дорогостоящую техническую технику. Решение обеспечит вас не только водой, но и позволит значительно сэкономить деньги.

Суть решения заключается в бурении почвы гидрометодом. Причем бурить можно любую без исключения почву – глинистую, суглинистую и песчаную. Воплотить в жизнь задуманное можно при помощи малогабаритной буровой установки.

Гидробурение

Существует огромное количество способов создания скважин. Это и механическое воздействие на породу, при котором твердые слои разрушаются, и воздействие высоких температур и химических реактивов, которые выжигают необходимые участки и каналы. Это довольно дорогостоящие способы, которые, как показывает практика, могут быть не всегда эффективны, так как использование того или иного способа зависит от грунта. Альтернативой является гидробурение. Технология позволяет работать с любым видом грунта. Метод заключается в использовании водяной энергии. Вода подается в забой под высоким давлением, благодаря чему происходит измельчение породы. Для увеличения скорости резания используют дополнительно абразивные вещества в виде стальной дроби или кварцевого песка путем добавления их в воду или различные металлические буры.Бурение малогабаритной буровой установкой

Бурение малогабаритной буровой установкой

Технология обладает преимуществами перед другими решениями бурения скважин. Во-первых, нет необходимости привлечения специальной дорогостоящей техники, тем самым себестоимость работ невысокая. И, во-вторых, бурение не занимает длительного времени и не требуется ряд подготовительных работ.

Бурение производится малогабаритными буровыми установками. Установки компактны, легки и удобны в сборке, и их легко перевезти в нужное место.

Малогабаритная буровая установка не является сложной технической конструкцией и состоит из следующих элементов:

— рама, служащая каркасом в оборудовании;

— электрический двигатель. Мощность двигателя составляет от 2 до 2,5 кВт. Электрический двигатель служит для создания крутящего момента с последующей передачей на инструмент для бурения;

— водяной насос, обеспечивающий подачу воды под давлением в систему;

— лебедки, посредством которых поднимается и опускается рабочая оснастка;

— вертлюг, на котором крепится рабочая оснастка;

— бур разведочного или лепесткового типа. Использование бура увеличивает скорость бурения путем сокращения времени при прохождении плотных слоев грунта;

— гибкие шланги высокого давления для подачи воды;

— дополнительные штанги для придания устойчивости конструкции;

— блок управления, посредством которого регулируется процесс бурения.

Принцип работы оборудования заключается в размельчении породы с последующим вымыванием ее на поверхность. Бурильные работы несложные и состоят из нескольких этапов. На первом этапе производится монтаж бурильной установки непосредственно на месте бурения. На втором этапе в земле выкапываются углубления по периметру, прямоугольной или круглой формы, называемые «приямками». Глубина и ширина углублений должна составлять не менее 1 метра. Расстояние приямок от установки также должно составить не менее 1 метра. Углубления заполняются бурильным раствором и соединяются друг с другом трубой или канавками. Мероприятие позволяет повысить надежность конструкции во время работы. На третьем этапе производится установка штанг и вертлюга. На вертлюге крепится рабочая оснастка. Устанавливаем необходимый бур, центрируем его и надежно закрепляем. Затем присоединяем насос высокого давления водного типа и соединяем конструкцию с ванной с буровым раствором шлангами, способными выдержать высокое давление. Шланги должны быть с хомутами, то есть с возможностью их наращивания по мере продвижения бура в грунте. Процесс завершен, установка готова к работе.

Читать еще:  Котик – игрушка из ниток

Бурение следует проводить плавно с подачей бурового раствора. Буровой раствор служит смазочной жидкостью для бура и препятствует износу коронок из-за нагрева, с одной стороны. С другой стороны, буровой раствор вытесняет на поверхность измельченный грунт и шлифует стенки забоя, придавая им дополнительную прочность.

После того как бурение к водоносному пласту завершено, необходимо промыть водозабор водой. Промывка производится посредством насоса, то есть скважина раскачивается. Раскачка позволяет создать внутреннюю полость или резервуар, который послужит хранилищем воды. Также посредством раскачки удаляются грязь и излишки бурового раствора.

Абиссинский колодец или скважина игла своими руками

Скважина игла получила название из-за применения иглоподобной обсадной колонны. Водоносный слой может находится на глубине до 20 метров. Монтаж абиссинского колодца позволит получить воду за 24 часа. Основные требования:

  • Наличие забивной бабки и два человека;
  • Дюймовая труба с сетчатым фильтром галунного плетения с острием на конце. Сетчатый фильтр нужен для предотвращения попадания во внутрь колонны крупных фракций. Забивается в грунт забивной бабки. По мере забивания наращивается дюймовыми муфтами. Процесс продолжается пока фильтровая часть не дойдет до плывуна. Проверка производится залитием в полость воды до начала поглощения;
  • Уплотнить все резьбовые соединения;
  • Установить насосную станцию.

Процесс сложен и ему нужно уделять максимум внимания. Обычно задействуется бабка или штанга. Штанга являет собой длинную металлическую арматуру или прут, наращиваемые по мере надобности (опускается вместе с обсадной колонной). Такой способ чреват последствиями, поскольку каждый толчок приходится дополнительной нагрузкой на наконечник. Соединительные муфты подвергаются механическим повреждениям и могут разорваться во время процесса.

Бабка — это груз с отверстием. Она надевается на обсадную колонну и применяется в качестве места для сильных ударов. За счет бабки механическая нагрузка распределяется равномерно по всей области, но не исключает повреждения резьбовых соединений. Исходя из этого, необходимо применять надежные инструменты и качественный материал.

Мосстройсервис рекомендует использовать винтовые соединения для наращивания, но только при условии соосности. Резьба должна выполняться на токарных инструментах. Не забывайте, разорванную трубу практически невозможно достать из земли, поэтому пользуйтесь только качественными материалами.

Большинство технологий бурения скважин своими руками были адаптированы для использования мощности машины вместо человеческой силы. Были разработаны мощные решения, которые позволяют бурить скважины большего диаметра намного глубже и быстрее, чем любой ручной способ.

Этапы работы

Для скважин, залегающих на небольшую глубине, можно использовать обычную треногу с лебёдкой. С ее помощью опускают и поднимают любой буровой инструмент. Однако если нужно пробурить артезианскую скважину, то без буровой установки не обойтись.

Итак, самостоятельно бурить скважину лучше вдвоем, так будет сподручнее, говорят специалисты. Сперва стоит выкопать яму глубиной в 1 метр. Потом в почве бурится отверстие, в которое опускается обсадная труба.

Специалисты советуют для облегчения задачи по преодолению различных пластов грунта использовать буры разных типов:

  • Спиральный бур — для глинистых почв;
  • бур-долото — с его помощью выполняют разрыхление твёрдых пород;
  • бур-ложка — для песчаного грунта;
  • желонка — помогает поднять грунт на поверхность.

Фото с сайта 1decor.org

При бурении песчаного грунта лучше всего использовать бур-ложку. А если грунт твердый, то бур-долото. Последние бывают нескольких видов:

  • крестовые;
  • плоские.

Для глинистых почв незаменимыми инструментами для бурения будут змеевики и спиральные буры. Они имеют конструкцию, которая своим видом похожа на спираль.

Перед бурением скважины выкопайте яму глубиной до 1 метра. Фото с сайта postroika.biz

После того как бурильные работы окончены, а обсадная труба с фильтром на конце установлена, в скважину опускается насос. К нему заранее следует подсоединить напорную трубу и питающий электрический кабель. Как правило, это глубинный погружной насос, мощность которого рассчитывается исходя из удаленности водоносного слоя от поверхности земли и расстояния от скважины до крана.

Для того чтобы укрепить трубу, свободное пространство советуют обсыпать щебнем. Параллельно с засыпкой выполняется закачка воды в трубу с герметичным верхним концом. Это позволяет промыть затрубье и фильтр. Потом проводят желонирование. При этом используют насадку, желонку и центробежный насос. Сперва вода будет грязная, но через некоторое время она очистится и будет прозрачной.

Установка насоса. Фото с сайта oburenie.ru

На этом можно было бы и закончить. Однако некоторые специалисты советуют подсоединить к напорному трубопроводу автоматическую систему контроля давления и специальный гидроаккумулятор. Конечно, это повлияет на стоимость скважины, но впоследствии поможет избежать неприятностей, связанных с перебоями в водоснабжении.

Читать еще:  Как поменять колесо без домкрата

Личный опыт

Петр строил скважину своими силами. По его словам, в интернете было достаточно информации, чтобы справиться самостоятельно.

— Это была скважина глубиной 10 метров, — рассказывает он. — Поставил электрический насос. В итоге целый час был хороший напор чистой воды без остановок. После того, как понял, что вода будет литься итак — выключил его, — рассказывает он.

В организованной Петром скважине вода из грунтовых вод проходит насыпанный фильтр из мелкой щебенки и купленный в специализированном магазине фильтр. Далее она идет по металлической трубе и поступает в бочку.

— Потом я вывел воду на улицу в кран для полива и завел в дом в умывальник и на бойлер, — пояснил он. — На все ушло меньше суток. Саму скважину делал методом сверления-бурения.

Чтобы сообщить об опечатке, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Методы бурения скважин

Применяются ручные и механические технологии проходки. Ручное бурение под скважину с помощью бура используют при залегании водоносных слоев на глубине до 15-20 метров. Допускается глубина скважины в 30 метров, но проходка возможна при отсутствии камней в грунте.

При ручном методе требуется буровые головки из хорошей стали, шнек, вышка для направления трубы и подъема бура. Работы выполняют в следующем порядке:

  • устанавливается вышка – высота конструкции должна быть больше, чем длина используемых для проходки штанг;
  • в месте погружения бура лопатой выкапывают приямок, глубиной до 50 см;
  • в приямок устанавливается бур и начинается вращение;
  • по достижению водоносного слоя грязная вода откачивается погружным насосом.

При механическом вращении бура проходка усложняется с каждым пройденным метром. Может потребоваться физическая помощь – в одиночку в масштабным проектом владельцу участка не справиться.

Альтернативой ручному вращательному бурению является ударно-канатный способ. Основным инструментом для проходки грунта является забойный стакан, изготовленный из прочной стальной трубы. В основании стакана располагается режущий инструмент, в верхней части – крепится трос. Стакан забивается в землю, каждые 50-60 см он поднимается, очищается и погружается в скважину.

При ударно-канатном способе проходки устанавливают треногу, которая используется для опускания стакана. Высота конструкции должна превышать на 1,5 метра длину забойного стакана. Технологию используют при организации водоносных скважин с глубиной 15-30 метров. Недостатком методики является использование динамической ударной нагрузки. Штанга может не выдержать, это влечет к перерасходу материалов, увеличению затрат.

Выполняя бурение частных скважин на воду на песок, буровые организации используют ПБУ на базе крупногабаритной техники (УРАЛ, КАМАЗ ,ЗИЛ). Это оборудование выполняет бурение шнековым способом. Режущий инструмент имеет вид трубы, которая заканчивается буровой головкой. По внешней стороне трубы приварена спираль из толстой стали. Шнек во время проходки оказывает давление на стены скважины, уплотняя грунт. Диаметр шнека от 80 до 200 мм, скорость бурения и лопастное долото буровой головки выбирается исходя из особенностей геологического разреза участка. Технология «сухая», без использования промывки. Применяется для проходки на глубину до 35-40 метров, при рыхлом грунте возможны более глубокие скважины.

Для глубоких скважин на песчаник или известняк применяется технология вращательного бурения с промывкой. Используется буровая установка УРБ-2А2, которая устанавливается на машинах повышенной проходимости. Эта техника позволяет выполнять проходку на глубину до 300 метров. При вращательном бурении измельченная порода вымывается на поверхность. Технология обеспечивает высокую скорость проходки и является основной при бурении на воду. Выполняется работа в несколько этапов:

  • буровая установка разворачивается над местом бурения;
  • выкапывается приямок для бурового раствора – зумпф;
  • зумпф заполняется специальным раствором для укрепления ствола скважины;
  • раствор во время бурения закачивается насосом буровой установки;
  • выполняется бурение, шлам выносится с промывкой;
  • выполняется обсадка.

В условиях дефицита пространства используются малогабаритные вращательные и шнековые установки.

Установка трубы

Вводимая в пробуренную скважину труба не должна доходить до её дна приблизительно на полметра. Подобное её размещение позволит создать наилучшие условия для поступления в скважину грунтовой воды. Самым оптимальным вариантом при этом считается использование в качестве ограждения цельной асбоцементной трубы.

Если такое не удаётся, обсадка скважины собирается из отдельных отрезков асбестовых труб; при этом особое внимание уделяется тому, чтобы диаметр труб в местах их крепления не уменьшался с углублением, и чтобы не возникало никаких препятствий опусканию всей конструкции в целом.

Каждое трубное звено закрепляется при помощи четырёх скоб, которые позднее закрываются поверху специально подготовленными полосками из нержавеющей стали. После того, как труба опустится на необходимую глубину, её следует закрепить по верху подготовленным ранее хомутом (для предотвращения самопроизвольного оседания) и закрыть сверху крышкой.

Небольшим недостатком технологии подготовки скважины, является то, что труба со временем начинает самопроизвольно подниматься на поверхность (правда, совсем на немного). К сожалению, пока не придумано каких-либо действенных приёмов закрепления трубы, которые позволили бы бороться с эффектом её постепенного «выдавливания» из почвы.

Читать еще:  Как почистить много чеснока за пару секунд

Выбор места и способа

Место для скважины определяется несколькими факторами, главный из которых — наличие водоносного слоя. Кроме того, необходимо учесть:

  • Удобство для эксплуатации и обслуживания;
  • Возможность монтажа магистрали водоснабжения;
  • Отсутствие подземных коммуникаций;
  • Условия для подключения электропитания насосного оборудования;
  • Санитарную безопасность.

Последний пункт предусматривает расположение источника на максимальном расстоянии от выгребных ям и грядок, обрабатываемых пестицидами.

Способ бурения во многом зависит от глубины и структуры грунта: если вода находится на небольшой глубине в пределах 10–15 метров, то популярностью пользуются так называемые абиссинские колодцы. Для бурения часто применяют ударный метод, при котором в качестве основного инструмента используется забивной стакан – кусок прочной стальной трубы с заточенной кромкой и клапаном с рабочей стороны.

Стакан подвешивают на треноге посредством троса, при работе с плотным грунтом применяют утяжелители. Удары массивного инструмента с острой кромкой разрушают грунт, и он поступает в полость стакана, где его удерживает клапан. После наполнения, стакан поднимают и освобождают от грунта. Подобный метод довольно трудоемкий и занимает много времени.

Бурение шнеком эффективно на рыхлых или глинистых почвах, этот способ считается наиболее простым в применении – шнек прокручивается, и в процессе углубления грунт транспортируется по спиральным лопастям за пределы скважины, по мере увеличения глубины длина инструмента наращивается посредством соединительных муфт. При ручном бурении с глубиной более 8 метров, потребуется стальная тренога с лебедкой.

Как подобрать насос для скважины самостоятельно

Перед тем, как самому пробурить скважину для воды, необходимо тщательно подобрать оборудование. Так как диаметр отверстия водонапорного колодца не большой (110-130 мм) — единственным вариантом подачи воды на поверхность является насос. Но сделать выбор в пользу того или иного агрегата сложно, поскольку производители предоставляют потребителям широкий выбор изделий. Прежде, чем приступить к выбору, необходимо тщательно изучить не только паспортные характеристики насосного аппарата, а и особенности устройства скважины.

Параметры подбора определенной модели:

  • Круглосуточный расход воды. Если у вас среднестатистическая семья из 3-4 человек, достаточно будет насоса с производительностью 30-60 л/мин, без учета дополнительного расхода на полив и орошение. Если есть такие нужды, понадобится приспособление помощнее.
  • Глубина источника. Произвести точные замеры не сложно. Для этого достаточно обвязать кусок металла или небольшой камень крепкой нитью и погрузить на дно. После этого вам останется измерить длину мокрой и сухой части «метра», и определить общую высоту стояка. Относительно нее и следует подбирать модель (глубина для погружных насосов указывается в паспорте).
  • Скорость пребывания воды (дебит). Выкачиваете всю воду, засекаете время ухода жидкости, а потом — наполнения, делите первое значение на второе и получаете результат.
  • Диаметр осадной трубы. Осуществляя бурение скважин на воду, нужно учесть, что большинство насосов рассчитаны на четырехдюймовый проем.
  • Качество конструкции. Выбирайте агрегат, предназначенный именно для скважин, так как они оборудованы мелкосетчатыми фильтрами. Иначе придется в скором времени его менять, потому что он не сможет справиться с засорениями (например, замытым песком) и быстро выйдет из строя.

Типы насосных станций

Согласно функциональным особенностям все агрегаты разделяются на две группы.

Пробурить скважину на участке своими руками

Поверхностные

Устанавливаются на поверхности земли. К ним присоединяется патрубок или шланг (лучше труба, шланг под давлением может пережиматься, и вода не сможет циркулировать). Главный плюс – простые в установке и эксплуатации. Лучше всего подойдут центробежные модели (вибрационные не рассчитаны на перекачивание грязной воды и способны разрушать стенки источника вибрацией), такие как Optima JET80S, Pedrollo PLURIJET 4/200.

Скважина под воду с поверхностным насосом

Поверхностные насосы имеют больше преимуществ, чем погружные. Они обладают большей мощностью и защитой от перегрева. Так как они больше (их размер не ограничен параметрами скважины), в них стоят более совершенные фильтра, и они лучше охлаждаются. Кроме того, их легче смазать или снять при необходимости ремонта.

Погружные

Подходят для откачки воды с 40-70метровой глубины. Они размещаются на дне башни и уже оттуда выталкивают жидкость наверх. Характеристики определенной насосной системы определяются последствием произведенных измерений. Для этого описанным выше методом веревка с грузом опускается в скважину. К оставшейся сухой части добавьте 3-4 м — это и будет высота выталкивания водяной струи. Если она до 40 м, подойдет агрегат с малой мощностью (указывается в паспортных данных), а если выше — подбирайте высокомощный насос.

Лучшим выбором станет полностью автоматизированное приспособление: в случае перегрева или перепада напряжения в электросети — он отключается сам. Модели: Pedrollo 4SR8m/13 — PD 2.2, WILO TWI 5-306 EM, Gardena 6000/5.

Специальная установка для бурения на воду

Пробурить скважину можно самостоятельно без использования арендованной дорогостоящей техники. Пусть вы потратите немного больше времени на бурение и обустройство источника, но получите в итоге качественное сооружение, сделанное своими руками.

Выбору насоса уделите особое внимание, так как аппаратная часть при работе с водой очень важна. Необходимо по-настоящему качественное устройство, легко поддающееся ремонту и обслуживанию.

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector