1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Автомобильное зарядное устройство

Все автолюбители попадали в такую неприятную ситуацию. Есть два выхода: завести машину с заряженного аккумулятора с соседской машины (если сосед не против), на жаргоне автолюбителей это звучит как “прикурить”. Ну и второй выход – это зарядить аккумулятор.

Когда я попал в такую ситуацию в первый раз, то понял, что мне срочно требуется зарядное устройство. Но у меня не было лишней тысячи рублей на покупку зарядного устройства. В интернете нашел очень простую схему и решил собрать зарядное устройство собственными силами.

Схему трансформатора я упростил. Обмотки со второй колонны обозначаются со штрихом.

F1 и F2 – это плавкие предохранители. F2 нужен для защиты от короткого замыкания на выходе цепи, а F1 – от превышении напряжения в сети.

Вот что у меня получилось. Выглядит так себе, но главное работает.

Прокачиваем умную зарядку Imax B6

Воистину говорят: лень — двигатель прогресса! Вот и мне, взбудоражила голову мысль, автоматизировать процесс измерения и тренировки кислотных аккумуляторных батарей. Ведь кто, в здравом уме, будет, в наш век умных микросхем, корпеть над аккумулятором с мультиметрами и секундомером? Наверняка, многие знают «народное» зарядное устройство Imax B6. На хабре есть статья про него (и даже не одна). Ниже я напишу, что я с ней сделал и зачем.

Точность

В начале, моей целью было увеличение разрядной мощности, чтобы измерить свои батареи для бесперебойника и, в перспективе, тренировать их, не подвергаясь риску преждевременной старости (меня, а, не аккумуляторов). Погонял устройство в разобранном виде.

Внутри оно щедро нашпиговано множеством дифференциальных усилителей, мультиплексором, buck-boost регулятором с высоким КПД, имеет хороший корпус, а в сети можно найти открытый исходный код очень неплохой прошивки. При токе зарядки до 5 ампер, им можно заряжать даже автомобильные аккумуляторы на 50А/ч (ток 0.1C). При всем, при этом этом, богатстве, в качестве датчиков тока, здесь используются обычные 1 Вт резисторы, которые, ко всему прочему, работают на пределе своей мощности, а значит, их сопротивление значительно уплывает под нагрузкой. Можно ли доверять такому измерительному прибору? Подув и потрогав руками эти «датчики» сомнения ушли — хочу переделать на шунты из манганина!

Манганин (есть еще константан) — специальный сплав для шунтов, который практически не изменяют своего сопротивления от нагрева. Но его сопротивление на порядок меньше заменяемых резисторов. Так же, в схеме прибора используются операционные усилители для усиления напряжения с датчика до читабельных микроконтроллером значений (я полагаю, верхняя граница оцифровки — опорное напряжение с TL431, около 2,495 вольт).

Моя доработка заключается в том, чтобы впаять шунты вместо резисторов, а разницу в уровнях компенсировать, изменив коэффициент усиления операционных усилителей на LM2904: DA2:1 и DA1:1 (см. схему).

Для переделки нам понадобятся: само устройство оригинал (я описываю переделку оригинала), манганиновые шунты (я взял от китайских мультиметров), ISP программатор, прошивка cheali-charger (для возможности калибровки), Atmel Studio для ее сборки (не обязательно), eXtreme Burner AVR для ее прошивки и опыт по созданию кирпичей успешной прошивке атмеги (Все ссылки есть в конце статьи).
А так же: умение паять SMD и непреодолимое желание восстановить справедливость.

Я нигде не учился разработке схем и вообще радиолюбительству, поэтому вносить такие изменения в работающее устройство вот так с ходу, было лениво боязно. И тут на помощь пришел мультисим! В нем возможно, не прикасаясь к паяльнику: реализовать задумку, отладить ее, исправить ошибки и понять, будет ли она вообще работать. В данном примере, я смоделировал кусок схемы, с операционным усилителем, для цепи, обеспечивающей режим заряда:

Резистор R77 создает отрицательную обратную связь. Вместе с R70 они образуют делитель, который задает коэффициент усиления, который можно посчитать примерно так (R77+R70)/R70 = коэффициент усиления. У меня шунт получился около 6,5 мОм, что при токе 5 А составит падение напряжения нем 32,5 мВ, а нам нужно получить 1,96 В, чтобы соответствовать логике работы схемы и ожиданиям её разработчика. Я взял резисторы 1 кОм и 57 кОм в качестве R70 и R77 соответственно. По симулятору получилось 1,88 вольт на выходе, что вполне приемлемо. Так же я выкинул резисторы R55 и R7, как снижающие линейность, на фото они не используются (возможно, это ошибка), а сам шунт подключил выделенными проводами к низу R70, C18, а верх шунта напрямую к «+» входу ОУ.

Лишние дорожки подрезаны, в том числе, и с обратной стороны платы. Важно хорошо припаять проводки, чтобы они не отвалились, со временем, от шунта или платы, потому что с этого датчика запитывается не только АЦП микроконтроллера, но и обратная связь по току импульсного регулятора, который, при пропадании сигнала, может перейти в максимальный режим и угробиться.

Схема для режима разрядки принципиально не отличается, но, так как я сажаю полевик VT7 на радиатор, и увеличиваю мощность разрядки до предела полевика (94Вт по даташиту), хотелось бы и максимальный ток разряда выставить по-больше.

В результате я получил: R50 – шунт 5,7 мОм, R8 и R14 — 430 Ом и 22 кОм соответственно, что дает требуемые 1,5 вольт на выходе при токе через шунт 5 А. Впрочем, я экспериментировал и с большим током — максимум вышло 5,555 А, так что зашил в прошивку ограничение до 5,5 А (в файле «cheali-chargersrchardwareatmega32targetsimaxB6-originalHardwareConfig.h»).

По ходу вылезла проблема — зарядник отказался признавать, что он откалиброван (i discharge). Связано это с тем, что для проверки используется не макроопределение MAX_DISCHARGE_I в файле «HardwareConfig.h», а вторая точка калибровки для проверки первой (точки описаны в файле «GlobalConfig.h»). Я не стал вникать в эти тонкости хитросплетения кода и просто вырезал эту проверку в функции checkAll() в файле «Calibrate.cpp».

В результате переделок, получился прибор, который обеспечил приемлемую линейность измерений в диапазоне от 100mA до 5А и который можно было бы назвать измерительным, если бы не одно но: так как я оставил мощный разрядный полевик внутри корпуса (несмотря на улучшенное охлаждение), нагрев платы от него все равно вносит искажение в результат измерения, и измерения немного «плывут» в сторону занижения… Не уверен, кто именно виноват в этом: усилитель ошибки или АЦП микроконтроллера. В любом случае, ИМХО, стоит вынести этот полевик за пределы корпуса и обеспечить там ему достаточное охлаждение (до 94Вт или заменить его на другой подходящий N-канальный).

Прошивка

Не хотел я писать про это, но меня заставили.

    Скачиваем и устанавливаем необходимые материалы (ссылки в конце статьи).

На программаторе распаиваем и ставим перемычку JP3 — это переключит интерфейс в медленный режим. Пока я не поставил перемычку — у меня были проблемы с прошивкой.

Подключаем программатор к устройству, а программатор в комп (картинка ниже — для оригинала устройства! клон подключается иначе):

Читать еще:  Картофель в духовке. Пошаговый рецепт с фото

В программе eXtreme Burner, выбираем наш чип (меню Чип->ATmega32), после чего пробуем прочитать все (Read All). Если все получилось, оригинальную прошивку и EEPROM можно сохранить где-нибуть, на всякий случай.

Теперь попробуем скомпилировать нашу прошивку (это действие не обязательно, можно взять готовую из папки «cheali-chargerhexcheali-charger-imaxB6-original-0.33.hex», в таком случае, переходите к пункту 6).
Вообще, как и что можно делать, часто пишут в сопроводительной документации, например, про сборку — в файле «building.md».

В данном случае, порядок такой:

  • установить Atmel Studio и cmake
  • запустить «Atmel Studio Command Prompt» и перейти в папку с
    cheali-charger.
    То есть, к примеру: cd s:cheali-charger
  • выполнить: s:cheali-charger> cmake. -G «Unix
    Makefiles»
  • выполнить: s:cheali-charger> make
  • Файл прошивки должен создастся здесь:
    «s:cheali-chargersrchardwareatmega32targetsimaxB6-originalcheali-charger*.hex»

  • Загружаем нашу прошивку в eXtreme Burner, после чего, жмякаем Write->Flash. Боже упаси зашить по ошибке «все», например: неправильные фьюзы, которые есть на 3ей вкладке — в этом случае можно потерять доступ для дальнейшей прошивки через ISP, а может, и через другие интерфейсы. Оживить полученный кирпич реально только на высоковольтном параллельном программаторе. На всякий случай, правильные фьюзы: low=3F, high=C5.

  • Калибровка. Для нее понадобится батарея li-ion из, по крайней мере, 2-х элементов. Порядок калибровки можно прочитать в «README.md». Можно, переставляя ее в сторону по балансному разъему, откалибровать все 6 входов, при этом, первые 2 можно откалибровать отдельно (более точно), в меню экспертной калибровки, про нее написано в «calibration_expert.md».
  • Немного про мою доработку охлаждения

    Полевик VT7, на новом месте, приклеен на термоклей, а его теплоотвод — припаян к медной пластинке:

    Охлаждение решил сделать из ненужного радиатора на тепловой трубке от мат-платы. На фото видно подходящую по размерам прижимную пластину и площадку транзистора, по периметру которой проложена изолирующая пластмасса — на всякий случай. Пяточек из жала паяльника припаян прямо к плате, к общему проводу — будет играть роль дополнительного теплоотвода от преобразователя:

    Собранная конструкция не помешает стоять прибору на ножках:

    Готовы к прошивке:

    Я испытал эту переделку в пассивном режиме охлаждения: разряд 20 минут 6-вольтовой Pb-батареи максимальным током 5,5А. Мощность высветилась 30. 31Вт. Температура на тепловой трубке, по термопаре, дошла до 91°C, корпус тоже раскалился и, в какой-то момент, экран начал становиться фиолетовым. Я, конечно, сразу прервал испытание. Экран долго не мог прийти в норму, но потом его отпустило.

    Теперь уже очевидно, что выносной блок нагрузки, с разъемным соединением, был бы наилучшим решением: в нем нет ограничений на размер радиатора и вентилятора, а сама зарядка получилась бы более компактной и легкой (в поле разряд не нужен).

    Надеюсь, что эта статья поможет новичкам быть смелее в экспериментах над беспомощными железяками.
    Замечания и дополнения приветствуются.

    Предупреждение : описанные модификации, при неумелом применении, могут повредить компоненты зарядки, превратить ее в необратимый «кирпич», а так же привести к снижению надежности устройства и создать риск пожара. Автор снимает с себя ответственность за возможный ущерб, в том числе за зря потраченное время.

    Требования техники безопасности к зарядникам АКБ

    Работа с электросхемами пожароопасна, поэтому важно соблюсти меры предосторожности:

    • оборудовать зону, где будет происходить заряжание, несгораемой подложкой;
    • обезопасить себя при сборке с помощью перчаток, изолирующего ковра, другой индивидуальной защиты (особенно актуально для простеньких сборок);
    • после запуска нового приспособления отслеживать протекающие процессы до момента завершения зарядки;
    • периодически снимать показания тока, напряжения, сопротивления, а также температурные изменения системы;
    • оснастить зарядник функцией автоматического отключения, особенно в случае самостоятельной домашней работы без контроля со стороны мастера.

    При соблюдении этих норм использование самодельных электрических устройств не принесет вреда и поможет продлить срок службы аккумулятора.

    Прокачиваем умную зарядку Imax B6

    Воистину говорят: лень — двигатель прогресса! Вот и мне, взбудоражила голову мысль, автоматизировать процесс измерения и тренировки кислотных аккумуляторных батарей. Ведь кто, в здравом уме, будет, в наш век умных микросхем, корпеть над аккумулятором с мультиметрами и секундомером? Наверняка, многие знают «народное» зарядное устройство Imax B6. На хабре есть статья про него (и даже не одна). Ниже я напишу, что я с ней сделал и зачем.

    Точность

    В начале, моей целью было увеличение разрядной мощности, чтобы измерить свои батареи для бесперебойника и, в перспективе, тренировать их, не подвергаясь риску преждевременной старости (меня, а, не аккумуляторов). Погонял устройство в разобранном виде.

    Внутри оно щедро нашпиговано множеством дифференциальных усилителей, мультиплексором, buck-boost регулятором с высоким КПД, имеет хороший корпус, а в сети можно найти открытый исходный код очень неплохой прошивки. При токе зарядки до 5 ампер, им можно заряжать даже автомобильные аккумуляторы на 50А/ч (ток 0.1C). При всем, при этом этом, богатстве, в качестве датчиков тока, здесь используются обычные 1 Вт резисторы, которые, ко всему прочему, работают на пределе своей мощности, а значит, их сопротивление значительно уплывает под нагрузкой. Можно ли доверять такому измерительному прибору? Подув и потрогав руками эти «датчики» сомнения ушли — хочу переделать на шунты из манганина!

    Манганин (есть еще константан) — специальный сплав для шунтов, который практически не изменяют своего сопротивления от нагрева. Но его сопротивление на порядок меньше заменяемых резисторов. Так же, в схеме прибора используются операционные усилители для усиления напряжения с датчика до читабельных микроконтроллером значений (я полагаю, верхняя граница оцифровки — опорное напряжение с TL431, около 2,495 вольт).

    Моя доработка заключается в том, чтобы впаять шунты вместо резисторов, а разницу в уровнях компенсировать, изменив коэффициент усиления операционных усилителей на LM2904: DA2:1 и DA1:1 (см. схему).

    Для переделки нам понадобятся: само устройство оригинал (я описываю переделку оригинала), манганиновые шунты (я взял от китайских мультиметров), ISP программатор, прошивка cheali-charger (для возможности калибровки), Atmel Studio для ее сборки (не обязательно), eXtreme Burner AVR для ее прошивки и опыт по созданию кирпичей успешной прошивке атмеги (Все ссылки есть в конце статьи).
    А так же: умение паять SMD и непреодолимое желание восстановить справедливость.

    Я нигде не учился разработке схем и вообще радиолюбительству, поэтому вносить такие изменения в работающее устройство вот так с ходу, было лениво боязно. И тут на помощь пришел мультисим! В нем возможно, не прикасаясь к паяльнику: реализовать задумку, отладить ее, исправить ошибки и понять, будет ли она вообще работать. В данном примере, я смоделировал кусок схемы, с операционным усилителем, для цепи, обеспечивающей режим заряда:

    Резистор R77 создает отрицательную обратную связь. Вместе с R70 они образуют делитель, который задает коэффициент усиления, который можно посчитать примерно так (R77+R70)/R70 = коэффициент усиления. У меня шунт получился около 6,5 мОм, что при токе 5 А составит падение напряжения нем 32,5 мВ, а нам нужно получить 1,96 В, чтобы соответствовать логике работы схемы и ожиданиям её разработчика. Я взял резисторы 1 кОм и 57 кОм в качестве R70 и R77 соответственно. По симулятору получилось 1,88 вольт на выходе, что вполне приемлемо. Так же я выкинул резисторы R55 и R7, как снижающие линейность, на фото они не используются (возможно, это ошибка), а сам шунт подключил выделенными проводами к низу R70, C18, а верх шунта напрямую к «+» входу ОУ.

    Лишние дорожки подрезаны, в том числе, и с обратной стороны платы. Важно хорошо припаять проводки, чтобы они не отвалились, со временем, от шунта или платы, потому что с этого датчика запитывается не только АЦП микроконтроллера, но и обратная связь по току импульсного регулятора, который, при пропадании сигнала, может перейти в максимальный режим и угробиться.

    Читать еще:  Миниатюрная подарочная коробка

    Схема для режима разрядки принципиально не отличается, но, так как я сажаю полевик VT7 на радиатор, и увеличиваю мощность разрядки до предела полевика (94Вт по даташиту), хотелось бы и максимальный ток разряда выставить по-больше.

    В результате я получил: R50 – шунт 5,7 мОм, R8 и R14 — 430 Ом и 22 кОм соответственно, что дает требуемые 1,5 вольт на выходе при токе через шунт 5 А. Впрочем, я экспериментировал и с большим током — максимум вышло 5,555 А, так что зашил в прошивку ограничение до 5,5 А (в файле «cheali-chargersrchardwareatmega32targetsimaxB6-originalHardwareConfig.h»).

    По ходу вылезла проблема — зарядник отказался признавать, что он откалиброван (i discharge). Связано это с тем, что для проверки используется не макроопределение MAX_DISCHARGE_I в файле «HardwareConfig.h», а вторая точка калибровки для проверки первой (точки описаны в файле «GlobalConfig.h»). Я не стал вникать в эти тонкости хитросплетения кода и просто вырезал эту проверку в функции checkAll() в файле «Calibrate.cpp».

    В результате переделок, получился прибор, который обеспечил приемлемую линейность измерений в диапазоне от 100mA до 5А и который можно было бы назвать измерительным, если бы не одно но: так как я оставил мощный разрядный полевик внутри корпуса (несмотря на улучшенное охлаждение), нагрев платы от него все равно вносит искажение в результат измерения, и измерения немного «плывут» в сторону занижения… Не уверен, кто именно виноват в этом: усилитель ошибки или АЦП микроконтроллера. В любом случае, ИМХО, стоит вынести этот полевик за пределы корпуса и обеспечить там ему достаточное охлаждение (до 94Вт или заменить его на другой подходящий N-канальный).

    Прошивка

    Не хотел я писать про это, но меня заставили.

      Скачиваем и устанавливаем необходимые материалы (ссылки в конце статьи).

    На программаторе распаиваем и ставим перемычку JP3 — это переключит интерфейс в медленный режим. Пока я не поставил перемычку — у меня были проблемы с прошивкой.

    Подключаем программатор к устройству, а программатор в комп (картинка ниже — для оригинала устройства! клон подключается иначе):

    В программе eXtreme Burner, выбираем наш чип (меню Чип->ATmega32), после чего пробуем прочитать все (Read All). Если все получилось, оригинальную прошивку и EEPROM можно сохранить где-нибуть, на всякий случай.

    Теперь попробуем скомпилировать нашу прошивку (это действие не обязательно, можно взять готовую из папки «cheali-chargerhexcheali-charger-imaxB6-original-0.33.hex», в таком случае, переходите к пункту 6).
    Вообще, как и что можно делать, часто пишут в сопроводительной документации, например, про сборку — в файле «building.md».

    В данном случае, порядок такой:

    • установить Atmel Studio и cmake
    • запустить «Atmel Studio Command Prompt» и перейти в папку с
      cheali-charger.
      То есть, к примеру: cd s:cheali-charger
    • выполнить: s:cheali-charger> cmake. -G «Unix
      Makefiles»
    • выполнить: s:cheali-charger> make
    • Файл прошивки должен создастся здесь:
      «s:cheali-chargersrchardwareatmega32targetsimaxB6-originalcheali-charger*.hex»

  • Загружаем нашу прошивку в eXtreme Burner, после чего, жмякаем Write->Flash. Боже упаси зашить по ошибке «все», например: неправильные фьюзы, которые есть на 3ей вкладке — в этом случае можно потерять доступ для дальнейшей прошивки через ISP, а может, и через другие интерфейсы. Оживить полученный кирпич реально только на высоковольтном параллельном программаторе. На всякий случай, правильные фьюзы: low=3F, high=C5.

  • Калибровка. Для нее понадобится батарея li-ion из, по крайней мере, 2-х элементов. Порядок калибровки можно прочитать в «README.md». Можно, переставляя ее в сторону по балансному разъему, откалибровать все 6 входов, при этом, первые 2 можно откалибровать отдельно (более точно), в меню экспертной калибровки, про нее написано в «calibration_expert.md».
  • Немного про мою доработку охлаждения

    Полевик VT7, на новом месте, приклеен на термоклей, а его теплоотвод — припаян к медной пластинке:

    Охлаждение решил сделать из ненужного радиатора на тепловой трубке от мат-платы. На фото видно подходящую по размерам прижимную пластину и площадку транзистора, по периметру которой проложена изолирующая пластмасса — на всякий случай. Пяточек из жала паяльника припаян прямо к плате, к общему проводу — будет играть роль дополнительного теплоотвода от преобразователя:

    Собранная конструкция не помешает стоять прибору на ножках:

    Готовы к прошивке:

    Я испытал эту переделку в пассивном режиме охлаждения: разряд 20 минут 6-вольтовой Pb-батареи максимальным током 5,5А. Мощность высветилась 30. 31Вт. Температура на тепловой трубке, по термопаре, дошла до 91°C, корпус тоже раскалился и, в какой-то момент, экран начал становиться фиолетовым. Я, конечно, сразу прервал испытание. Экран долго не мог прийти в норму, но потом его отпустило.

    Теперь уже очевидно, что выносной блок нагрузки, с разъемным соединением, был бы наилучшим решением: в нем нет ограничений на размер радиатора и вентилятора, а сама зарядка получилась бы более компактной и легкой (в поле разряд не нужен).

    Надеюсь, что эта статья поможет новичкам быть смелее в экспериментах над беспомощными железяками.
    Замечания и дополнения приветствуются.

    Предупреждение : описанные модификации, при неумелом применении, могут повредить компоненты зарядки, превратить ее в необратимый «кирпич», а так же привести к снижению надежности устройства и создать риск пожара. Автор снимает с себя ответственность за возможный ущерб, в том числе за зря потраченное время.

    Автоэлектрика T-1021 зарядное устройство, ремонт и доработки

    Пусть меня упрекают в некропостерстве, но сегодня я поведаю про фабричные зарядники Автоэлектрика T-1021, которые горят как спички. Несколько лет назад такой же подох и у меня, был починен. Похоже, что я был первопроходец.

    Тогда пришлось попереписываться с разработчиками, «навтыкать им hujyov» за такое вот схемо-порно, починить аппарат второй раз, но зато у меня есть теперь чем зарядить свинцовый аккумулятор авто. Ну и мотобатарейки заодно.
    Вот этот калоприемник, знакомьтесь:

    Пришел в гараж, включил его, внутри что-то хлопнуло и он затих навсегда. Разобрал и решил попросить схему у девелоперов. Удачно.

    Переписка с разрабами

    Так у меня появилась схема. Сейчас ее можно отыскать в интернетах, но у меня хранится первоисточник в PDF.
    А картинка это, можно сказать, превьюшка.

    Схема, номиналы не подписаны.

    Первый ремонт:
    A4, VT4, VT5, A1, DR1, DR4, R31, R32 — ушли в лучшие миры.
    VT4, VT5 поставил IRF830 вместо IRF740. Были только в корпусах ТО220, пришлось отпиливать им фланцы и насильно превращать в D2Pak — уж что было под рукой.
    Заработало и жило довольно долго.

    Второй ремонт
    Снова затихло и перестало включаться
    Думал, опять все по списку выше. Прозвонил R31, R32 — живы, VT4, VT5 — живы.
    Все оказалось просто.
    Предохранитель отвалился. Девайс работает!
    На плате очень гадкий флюс, буквально жрет пайку. Промыл.

    Технология сборки

    Чтобы сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками, необходимо следовать пошаговой инструкции:

    1. Создаем схему самодельной зарядки для АКБ. В нашем случае она будет выглядеть следующим образом:
    2. Используем трансформатор ТС-180-2. Он имеет несколько первичных и вторичных обмоток. Для работы с ним нужно соединить последовательно две первичные и две вторичные обмотки, чтобы получить нужное напряжения и ток на выходе.
    3. С помощью медного провода соединяем между собой выводы 9 и 9’.
    4. На стеклотекстолитовой пластине собираем диодный мост из диодов и радиаторов (как показано на фото).
    5. Выводы 10 и 10’ подключаем к диодному мосту.
    6. Между выводами 1 и 1’ устанавливаем перемычку.
    7. К выводам 2 и 2’ с помощью паяльника крепим сетевой шнур с вилкой.
    8. В первичную цепь подключаем предохранитель на 0,5 А, 10-амперный соответственно во вторичную.
    9. В разрыв между диодным мостом и аккумулятором подключаем амперметр и отрезок нихромовой проволоки. Один конец которой закрепляем, а второй должен обеспечивать подвижный контакт, таким образом будет меняться сопротивление и ограничиваться ток, подаваемый на аккумулятор.
    10. Изолируем все соединения термоусадкой или изолентой и помещаем устройство в корпус. Это необходимо, чтобы избежать поражения электрическим током.
    11. Устанавливаем подвижный контакт на конец проволоки, чтобы ее длинна и соответственно сопротивление были максимальны. И подключаем аккумулятор. Уменьшая и увеличивая длину проволоки, необходимо выставить нужное значение тока для вашего аккумулятора (0,1 от его емкости).
    12. В процессе зарядки сила тока, подаваемая на аккумулятор, будет сама уменьшаться и когда она достигнет 1 ампера можно сказать, что аккумулятор зарядился. Желательно также контролировать непосредственно напряжение на батарее, однако для этого его необходимо отключить от з/у, так как при зарядке оно будет немного выше реальных значений.
    Читать еще:  Роспись шкатулки с помощью цветного грунта

    Первый запуск собранной схемы любого источника питания или ЗУ всегда производят через лампу накаливания, если она загорелась в полный накал — или где-то ошибка, или первичная обмотка замкнута! Лампу накаливания устанавливают в разрыв фазного или нулевого провода, питающих первичную обмотку.

    Данная схема самодельного зарядного устройства для АКБ имеет один большой недостаток – она не умеет самостоятельно отключать аккумулятор от зарядки после достижения нужного напряжения. Поэтому вам придется постоянно следить за показаниями вольтметра и амперметра. Есть конструкция, лишенная этого недостатка, однако для ее сборки потребуется дополнительные детали и больше усилий.

    КАК ЖЕ ВЫБРАТЬ ПОДХОДЯЩЕЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ НОУТБУКА ИЛИ НЕТБУКА?

    1. Выбор зарядного устройства для ноутбука по типу и размеру штекера (самое главное)

    На сегодняшний день в зарядных устройствах ноутбуков существует семь разновидностей штекеров.

    • 1) Примагничивающиеся многоконтактные штекеры Apple;
    • 2) Устаревший овальный многоконтактный штекер HP;

    • 3) Еще больше устаревший круглый пятиконтактный штекер Toshiba;

    • 4) Доисторические трапециевидные трех- и четырехконтактные штекеры Toshiba;

    • 5) Прямоугольный штекер Lenovoс центральным игольчатым контактом, похожий на USB;

    Если с первыми пятью вариантами все просто, то для последних двух есть необходимость измерения внутреннего и внешнего диаметра. Для этого нужно вооружиться хотя бы линейкой. Ее можно приложить поперек конца штекера для приблизительного измерения внутреннего и внешнего диаметров в миллиметрах. Если зарядное утеряно, можно измерить диаметры разъема питания (гнезда) в ноутбуке.

    • 6) Трубчатый двухконтактный (2-pin)штекер для зарядки ноутбука— это самый простой тип штекера. Внешняя стенка трубки является минусовым контактом, а внутренняя — плюсовым. Часто встречаются разновидности трубчатых штекеров не со сплошным внутренним контактом, а с «усиками», торчащими на противоположных точках внутренней части трубки. Оба внутренних контакта подключены к одному плюсовому проводу — поэтому такой штекер считается все равно двухконтактным. В случаях, когда нет возможности купить зарядное устройство для ноутбука с подходящим штекером, например, Acer 5.5*1.7мм — «усики» в таком же штекере, но с бОльшим внутренним диаметром, Asus 5.5*2.5мм, можно подогнуть внутрь — и тогда зарядное устройство Asus можно будет подключить к ноутбуку Acer ;

    • 7) Трубчатый трехконтактный (3-pin)штекер на зарядном устройстве для ноутбука— это несколько усложненная разновидность предыдущей конструкции. Хитрые производители решили добавить игольчатый центральный контакт, по которому некоторые из ноутбуков (DELL, HP) опрашивают зарядное устройство, и если от него приходит неудовлетворительный ответ, ноутбук может отказаться заряжать батарею и начать выдавать укоризненные сообщения о том, что вот-вот он накроется медным тазиком по Вашей вине.

    2. Выбор зарядного устройства для ноутбука по параметрам блока питания

    Следующим шагом нужно решить, какой мощности зарядное устройство нужно для Вашего ноутбука. Для этого возьмите в руки старый блок питания от ноутбука, а если его нет, то переверните сам ноутбук и отыщите на его нижней поверхности или под батареей текст, где указаны входные параметры. Как правило, необходимое напряжение в большинстве ноутбуков — от 18.5 до 20 Вольт (18.5V, 19V, 19.5V, 20V), а сила тока варьируется от 1.58 до 6.7 Ампер (1.58А, 1.75A, 2.1A, 3.15A, 3.23A, 3.34A, 3.42A, 3.5A, 3.95A, 4.5A, 4.62A, 4.74A, 6.3A, 6.7А). Мощность зарядного устройства высчитывается путем перемножения тока и напряжения. Так для самых ходовых ноутбучных зарядок мы получим значения мощности в 40W, 65W и 90W соответственно — все элементарное просто! 😉

    Главное, что Вам нужно знать — это то, что напряжение (вольтаж) блока питания для ноутбука не должно отличаться более, чем на 1.5V! А сила тока в блоке питания должна быть не ниже, чем того требует ноутбук, иначе мощности зарядного устройства не будет хватать для нормальной работы всех устройств ноутбука. В то же время, сила тока, а, значит, и мощность зарядного устройства для ноутбука может быть больше необходимого значения, так как это обеспечит запас мощности (ноутбук возьмет от блока питания столько, сколько ему нужно, а остальное просто останется в зарядном). Кроме того, это положительно скажется на рабочей температуре и сроке службы блока питания, поскольку он будет работать под относительно невысокой нагрузкой.

    Вывод: можно смело брать 90-Ваттное зарядное устройство вместо 65-Ваттного — оно будет меньше греться и дольше проработает!

    Скурпулезно произведенные Вами измерения можно сверить с табличкой и найти то, что будет наиболее близко к Вашему поисковому запросу:

    Производитель зарядного устройства ноутбука

    тип штекера

    Купить новое зарядное устройство для ноутбука в Минске или заказать его доставку по всей Беларуси Вы можете, пройдя по этой ссылке.

    Замену штекера, кабеля питания целиком или ремонт блока питания для Вашего ноутбука можно заказать, кликнув здесь.

    Проверка работы

    Впаял новые детали, отмыл спиртом плату от гелиевой ручки и флюса, подключил к сети через предохранительную лампочку 220В×65Вт и включил. Зарядное заработало, загорелся зелёный светодиод, постоянным свечением. Воткнул аккумулятор – процесс заряда пошёл, светодиод замигал зелёным цветом. Через 5 мин заряда выключил, родной ,,радиатор” был слегка теплым.

    Прогонка после ромонта

    Установил относительно нормальный радиатор, предварительно зашкурив, хорошенько отшлифовав и обезжирив поверхности радиатора и транзистора, и смазав транзистор термопастой, для нормального теплоотвода. Для ясности нарисовал вам картинку принципа и важности шлифовки, смотрите.

    Отшлифованные и обезжиренные радиатор и полевой транзистор

    Важность шлифовки поверхностей

    Радиатор охлаждения до и после

    Подходящий (на вскидку, по примерным расчётам) радиатор для нашего полевика в такой маленький корпус не влезал, как альтернатива городить вентилятор к маленькому радиатору или насверлить побольше вентиляционных отверстий и стараться не перегревать устройство. Или установить радиатор наружу, к корпусу. Как вам известно, остановились с хозяином на безкулерном варианте, но с новыми отверстиями.

    Заключение

    Не поленитесь доработать свое устройство плавкими предохранителями. Номиналы предохранителей на схеме. Не проверяйте на искру напряжение на крокодилах зарядника, иначе лишитесь предохранителя.

    Внимание! Схема данного ЗУ предназначена для быстрой зарядки вашего аккумулятора в критических случаях, когда надо срочно куда-то ехать через 2-3 часа. Не используйте ее для повседневного обращения, так как заряд идет при максимальное токе, что не самый лучший режим зарядки для вашего аккумулятора. При перезаряде начинет “кипеть” электролит и в окружающее пространство начнут выделяться ядовитые пары.

    Тех, кого заинтересовала теория зарядных устройств (ЗУ), а также схемы нормальных ЗУ, то в обязательном порядке качаем эту книжку по этой ссылке. Ее можно назвать библией по зарядным устройствам.

    Ссылка на основную публикацию
    Статьи c упоминанием слов:
    Adblock
    detector